L’idea di Mors Kochanski si basava su quanto un rifugio dovrebbe fornire a una persona nell’ambiente freddo della foresta boreale. Lui è espertissimo di sopravvivenza nel suo ambiente: la foresta boreale, i concetti però si possono applicare a qualsiasi luogo dove c’è necessità di ripararci dal freddo e dalle intemperie. Il super shelter da lui ideato richiede l’utilizzo di materiali che potrebbero non essere disponibili in una situazione di emergenza, l’idea è comunque valida e si può anche adattare a quello che c’è disponibile per la costruzione. Il rifugio di Mors Kochanski fornisce calore (perché davanti, esternamente ad esso c’è un fuoco), comfort (perchè è sollevato dal terreno e non c’è trasferimento di umidità) e ci si può asciugare scarpe e vestiti. In breve. E’ necessario ovviamente un fuoco, perché è la fonte di calore esterna che riscalda il foglio di plastica e il mylar. Per costruire questo rifugio serve avere: Coperte in mylar, Telo. Foglio di plastica trasparente, Corda- paracord o spago, ascia e preferibilmente anche sega. Nel libro del super shelter, Kochanski consiglia di portare anche nastro adesivo e spille da balia da utilizzare per fissare.

Nella rete si trovano vari video che spiegano bene la tecnica del super shelter ideato da Mors Kochanski, sopratutto sul sito Karamat Wilderness Ways

Anche nel suo libro: Canadian Wilderness Survival, Bruce Zawalsky dedica una parte al super shelter. in allegato, in formato .pdf, la pagina estratta da questo libro.

Super-Shelter-Material-Required

Infine la copertina del manualetto di Mors:

Riparo, rifugio, ricovero Lean-to o a tettoia

Lean-to, il riparo più semplice e veloce da costruire

Letteralmente il termine può essere tradotto con l’italiano tettoia. In pratica si tratta di una struttura di legni o pali disposti obliquamente e appoggiati ad un tronchetto superiore orizzontale che fa da trave, tenuto da due pali piantati per terra oppure da una biforcazione presente in un albero. Si inizia con il fissare bene il palo superiore orizzontale, che deve essere sicuramente robusto perché alla fine deve tenere in piedi tutta la struttura, copertura (di qualsiasi cosa sia fatta) compresa. Si stabilisce poi l’obliquità dei pali appoggiati (l’obliquità determina lo spazio interno per l’alloggiamento principale). quando ho deciso a che distanza dalla trave orizzontale posizionare la base dei pali obliqui, non appoggio direttamente i pali a terra, ma scavo un solco leggero in modo che i pali si interrano per 5-10 cm. Si completa infine la struttura con l’inserimento orizzontale di rami fini flessibili, intrecciandoli con i pali obliqui (alternativamente passano fuori e dentro i pali, come se si facesse un canestro). Se si decide per la tecnica dell’intreccio, i pali obliqui vanno fissati sulla trave posteriore orizzontale dopo che sono stati inseriti rami flessibili orizzontali, perché farli entrare dall’alto è relativamente semplice, infilarli da un lato è molto più difficile. Ovviamente i rami flessibili orizzontali possono anche non essere intrecciati, ma legati semplicemente. Quella descritta è la struttura di base, si può considerare finita, ma può essere anche migliorata in molti modi. Sicuramente i lati triangolari dovrebbero essere chiusi, in modo che il riparo risulti chiuso su tre lati e aperto solo davanti. Sul davanti, ad una distanza variabile (personalmente lo posiziono a circa 1 metro), si realizza il focolare e dietro si costruisce una barriera, in modo che il calore venga spinto verso il rifugio. Così semplicemente però, se dovesse piovere, il fuoco si spegnerebbe. Va da se che bisogna ripararlo dalla pioggia con una tettoia. Una volta costruito il ricovero Lean-to, ci si può sbizzarrire proseguendo come meglio si crede, con l’aggiunta di cose utili per proteggere il corpo dalle avversità climatiche e dai pericoli che ci potrebbero essere intorno. Come scritto in un altro articolo, preferisco sempre circondare un rifugio con un recinto, per avere più protezione e sicurezza.

Rifugio, capanna portatile dei pastori nomadi spagnoli: il Chozuelo.

Una delle attività dei pastori nomadi della Sierra de la Demanda (è una regione “comarca” della Spagna, situata nella provincia di Burgos, nella comunità autonoma di Castiglia e León), quando sorvegliavano le loro greggi mentre pascolavano nelle montagne della loro terra o nelle grandi pianure dell’Estremadura dove stanziavano, era la costruzione delle capanne mobili temporanee che venivano costruite per necessità abitativa.

Eugenio Monesma – Documentales, ha pubblicato un video, dove si spiega molto bene la tecnica costruttiva di questi rifugi. La foto sotto tratta dalla copertina del video di Monesma.

Riparo, rifugio, ricovero costruito a mezza cupola o a cupola (Half Dome Survival Shelter), Wickiup.

È il tipo di riparo che preferisco costruire, normalmente utilizzo questa tecnica per costruire ripari intorno ai 3×2 metri e se proprio rotondi non superiori a 3 metri di diametro, con l’aggiunta possibilmente di un camino a filo di una parete, perché accendere il fuoco all’interno può essere pericoloso per il troppo fumo e per gli incendi. Costruisco poi fuori se necessario, qualche piccola tettoia inclinata attaccata e/o staccata per le attività giornaliere. utilizzo coperture naturali, ottenute con materiali di fortuna reperiti sul posto oppure se ho a disposizione teli di nylon, li utilizzo sopratutto per la parte alta. Per la parte in basso chiudo con sassi se ci sono oppure con legni e tronchetti più spessi, magari inframezzati da muschio o erbe con terra che possono legare. I legni utilizzati dovrebbero essere sufficientemente lunghi e di un legno elastico, in modo che si possono piegare e intrecciare agevolmente. Per la parte portante spessore del legno più grande, per i rami di intreccio e di tenuta lo spessore può essere anche più piccolo. per piantare i legni in terra procedo in questo modo: con un legno appuntito e un mazzuolo auto costruiti sul posto pratico delle buche nel terreno (diametro sufficiente ad infilarci i legni, poi prendo il palo/ramo che devo piantare, lo appuntisco e lo ficco con forza nel buco fatto in modo che si interri per almeno 30 cm., mettendo tutt’intorno per chiudere bene il buco terra pressata e sassolini. Quando i pali sono ben fissi al terreno inizio a piegare e intrecciare (più facile a fare che a dire). Il rifugio non deve essere troppo alto per non disperdere il calore, va bene 10/15 cm. in più della nostra altezza in modo che si possa stare comodi in piedi. I rami orizzontali incastrati a griglia possono essere anche più fini perché hanno il solo scopo di collegamento e tenuta. A volte durante la costruzione del rifugio ho trovato utile intrecciare qualche ramo orizzontale più basso prima di piegare quelli verticali, perché se aperti in alto, favoriscono l’entrata del ramo orizzontale che deve passare una volta dentro e una fuori. Per l’interno mi organizzo come posso, un letto rialzato da terra (bastano 20/30 cm.) nel punto più lontano dall’entrata, da utilizzare anche come sedia e, se possibile, una qualche specie di tavolo per appoggiare le cose, fare piccoli lavoretti necessari e per mangiare quando fuori piove (ammesso che ci sia qualcosa da mangiare).

Sotto, due disegni esplicativi presi dai manuali indicati in didascalia.

Wickiup (wigwam o wetu): una variante del rifugio a mezza cupola potrebbe essere considerato il wickiup che è un tipo di capanna temporanea tradizionalmente realizzata dai nativi americani nel sud-ovest degli Stati Uniti, che ha una struttura ovale in legno ricoperta di erba, foglie, rami, pelli di animali o stoffa. Può essere realizzato quasi ovunque con il minimo della difficoltà. La disposizione dei legni principali, l’intreccio dei rami e la copertura, può ovviamente essere adattato secondo le esigenze del momento e ai materiali disponibili. Anche se a prima vista non sembrerebbe, questo tipo di rifugio è molto resistente alle sollecitazioni esterne come venti, piogge o temporali e può essere sicuramente consigliato anche come rifugio per lunghi periodi. Il wickiup può essere costruito anche a cupola o mezza cupola, come facevano gli Apache e altri nativi americani che ne facevano uso.

Approfondimenti:

reperire informazioni su come costruiscono il loro rifugio i Baka che vivono nelle foreste del Camerun. La loro capanna tradizionale, il mongulu, è una mezza cupola formata da sottili rami e ricoperta di foglie di maranta. I materiali disponibili sono diversi da quelli che si trovano nei boschi europei e del nord, l’idea di base e il sistema costruttivo però non cambiano. Vedere anche: https://www.sopravvivere.org/pigmei-baka/

Una rete può essere utile in molte occasioni. costruirla è semplice e, a seconda dello spessore della corda e dell’ampiezza delle maglie, si può utilizzare per molti usi. La figura sotto (presa dal manuale: Search and Rescue SURVIVAL TRAINING (AF REGULATION 64-4 VOLUME I, 15 July 1985), mostra il metodo di costruzione della rete (abbastanza facile). Gli utilizzi più comuni sono: zaino o sacca per il trasporto di varie attrezzature (legna per il fuoco, pietre e materiali vari), rete da pesca o nassa, se si tengono più strette le maglie si può fare un’amaca o rete per il letto.
Normalmente per fare un retino da pesca utilizzo i fili interni del paracord o altre cordicelle. Per reti più robuste utilizzo la calza esterna del paracord. Molto buona per la costruzione di una rete è anche la rafia sintetica. Si possono utilizzare anche fibre naturali.

come si vede nel disegno sopra per iniziare la costruzione si può partire anche dal nodo di prusik:

Le pelli e le pellicce degli animali catturati per procurarsi il cibo in sopravvivenza, hanno un’indubbia utilità ma devono essere trattate e preparate per essere conservate nel tempo. Non si può parlare di concia vera e propria ma solo di ottima conservazione nel tempo. La pelle deve essere lavata e ben pulita, la parte interna deve essere raschiata e pulita di tutti i residui di grasso e carne che sono rimasti attaccati. I residui poi saranno cotti per essere mangiati. Quando la pelle è pulita si mette ad asciugare (se si vuole anche affumicata) in un telaio autocostruito, legandola al telaio in modo che stia ben tesa. Si deve però trattare con qualche sostanza idonea in modo che si mantenga e non imputridisca. Anche normalmente, sebbene vengano utilizzate sostanze chimiche e non metodi naturali,  è necessario conservare la pelle, perché i pellami dal momento della macellazione devono attendere lunghi periodi prima di essere conciati e se non vengono trattati in modo idoneo possono marcire.
In sopravvivenza, le sostanze per conservare la pelle si trovano in natura e i metodi sono facilmente accessibili:

– Tannino: tutti i vegetali contengono una sostanza che serve loro per proteggersi da funghi e batteri: il tannino. Il tannino fin dall’antichità è utilizzato nella conservazione delle pelli. La corteccia, il legno,le foglie e i frutti di piante come quercia, castagno, betulla, robina, vengono sminuzzate e messe a bagno in acqua preferibilmente calda per una macerazione lenta ma efficace. Il liquido scuro che ne deriva viene utilizzato per bagnarci (il tempo è variabile e può essere anche un mese) la pelle e il suo effetto deve essere costantemente controllato durante tutta la bagnatura.

– Urina: l’urina, ma anche gli escrementi di animali in generale e meglio canidi e uccelli, risolvono il problema della formazione di batteri e microrganismi responsabili della putrefazione.

– Cervello: anche il cervello dell’animale ucciso, se non mangiato, può essere spalmato nel retro della pelle e risulta molto efficace come trattamento.

– Tuorlo di uova: il tuorlo d’uovo se si disponesse di uova è indicato per la conservazione della pelle.

– Salatura: la salatura, anche se meno efficace, ma comunque idonea, è un altro ottimo metodo. Si deve disporre del sale, quindi acqua di mare soprattutto.